中国服装创立自有牌需要的是时间

    金融危机之下，据中国海关最新数据，今年上半年我国纺织品服装累计出口727.94亿美元，同比下降10.88%。

　目前，中国服装年产量大约是600亿件，约有一半出口。占到半壁江山的服装出口市场萎缩，直接将一些加工出口企业逼到悬崖边上。清华大学经济管理学院教授韩秀云最近一两年多次到江浙、广东等地实地考察，她发现并非所有服装企业的日子都很艰难，不少有自主品牌的企业在这场寒冬中依然实现了30%的利润增长。

　这一现象并不难解释，因为相比出口市场，国内服装类零售总额今年来依然保持超过10%以上的增长。当国内外众多服装企业将目光聚焦在中国市场的同时，也让竞争变得异常激烈，而品牌和渠道是占领市场的重要利器，但这非一时之功，之前已有很多企业在此道路上摸索过，成功者不多。

　服装品牌与其他消费品不一样，它蕴涵着复杂的文化内容和不断变化的流行趋势。寻找这一要领过程中需要付出很多时间和金钱成本。“栽下梧桐树，自有凤凰来”，但此梧桐树需要“金子”来浇灌，而且未必一定能引来凤凰。

　广州一大型服装出口企业负责人反映，该企业早在10多年前就开始打造一个高端女装品牌，此品牌曾进入王府井等商场，但至今尚未实现赢利，每年销售额大约是2000万元，支出却高达2500万元。由于大量的投入以及市场风险，很多服装企业宁愿过着为他人做嫁衣的代工出口生活，也不愿意试水创建自主品牌。

　至今，中国依然无法打造出一个世界级的服装品牌，业界将其中一个重要原因归结为“时间”问题。中国从20世纪90年代才开始有服装品牌的概念，至少比西方国家晚了80年。法国高级时装公会中国事务顾问赵倩认为，中国服装在短短20年左右的时间里已在创牌路上迈出了一大步，但依然需要时间。在她看来，中国企业不可能完全复制任何一个法国品牌的成功之路，环境、文化以及地域等因素不同，中国服装品牌要走的是自己的道路。

　在中国市场前景利好的驱动下，有中国企业开始试图采取“嫁接”方式。在近日传得沸沸扬扬的温州民企2亿欧元收购法国品牌皮尔·卡丹一事中，可以窥见中国企业压缩创牌时间的企图，希望通过借助现成的国际品牌迅速占有市场。

　不过，这一模式也被认为具有较高风险。深圳知名服装企业艺之卉时尚集团董事长周胜谈到，品牌需要一定时间去沉淀，艺之卉花了12年去摸索个性设计和终端消费的需求，他并不看好中国企业去收购国际品牌的模式。周胜认为，高额的收购未必可以实现其经济价值，收购皮尔·卡丹不一定能迅速占有中国市场，收购外来品牌不如自创品牌的根底扎实，蕴涵中国文化的本土服装品牌不仅容易抓住中国消费者的心理，而且随着中国的国际地位不断上升，中国服装品牌也将被越来越多的国外消费者所认识和接受。

　华南理工大学新闻传播学院品牌研究所所长段淳林则认为，很难判断收购国际品牌和本土自创品牌两者中谁利谁弊，市场需求是多元化的，关键还是企业本身要找到适合自己的发展途径